Садовая земляника

О Г Л А В Л Е Н И Е

Выбор и подготовка места посадки

Выбираем схему посадки

Выбираем сорт

Время посадки

Посадка

Уход за посадками

Садовая земляника является очень пластичной культурой. Тем не менее для получения хороших результатов требуются различные подходы не только в разных зонах, но и на отдельных участках.
Существующие публикации по выращиванию земляники:

либо пригодны для крупных хозяйств

либо подробны и обязательны к исполнению, и не очень подходят для ваших конкретных участков и возможностей

либо вам просто пытаются продать диск с тем и другим, обещая при этом «золотые горы».

В этом разделе, опираясь на различные способы выращивания, отвечая на часто задаваемые нам вопросы и используя собственный опыт, мы попробуем создать некую технологическую схему возделывания садовой земляники.

Данная схема будет применима для приусадебных и малых хозяйств

Объясняя смысл тех или иных приемов, мы надеемся,что она не станет для вас догмой. Вы сможете изменять ее (приспособив к своим условиям) и получать хорошие результаты избежав серьезных ошибок.

Выбор и подготовка места посадки.

На своем участке выберете хорошо освещенное проветриваемое место. Желательно чтобы оно не находилось в пониженной части, так как даже в небольшие понижения происходит заток холодного воздуха и более вероятно повреждение цветов земляники заморозками. На выбранной площади НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАСТОЯ ВОДЫ!!!

Не стремитесь сразу посадить всю площадь. В первый год желательно занять одну четвертую, во второй и третий еще по четверти.На четвертый год последнюю часть и одновременно удалить землянику посаженную самой первой. И так земляника растет на одном месте 3-4 года. Пустующие площади используйте для выращивания других культур. Лучшим предшестванником для земляники является лук. Картофель и капуста нежелательны.

Конечно можно посадить и все сразу. Три года будете с ягодой. Потом она начнет мельчать и болеть, Накопятся вредители и сорняки. Справится вы с этим не сможете. Далее вы уничтожите всю посадку, внесете удобрения, посадите на то-же место новые (возможно купленные) растения и опять ничего не получите. Скажете :-«Земляника выродилась!» и забросите хорошее дело. А все дело в том, что ягода вынесла необходимые для нее питательные вещества, в почве накопились возбудители корневых гнилей и других болезней. Для восстановления баланса нужно время. Возвращайте садовую землянику на прежнее место НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД.

Готовим почву.

Не будем останавливаться на нормах внесения удобрений (чего душой кривить, ведь все делаете «на глазок») Если кому-то интересно, то такую информацию можно легко найти в интернете или прочитать на упаковке с удобрениями. Скажем лишь,что: не нужно давать много извести и золы (земляника любит слабокислую почву, а известь и зола смещают реакцию почвы в сторону щелочной), большие нормы свежих или концентрированных(птичий помет) органических удобрений приводят к потере вкуса ягоды, болезням, ожогам листьев вплоть до полной гибели растений.

У себя в хозяйстве мы не вносим никаких удобрений, но не потому что не знаем, не умеем, жадные или заботимся об экологии. Просто у нас нет техники для внесения. Тем не менее получаем, при соблюдении всех других условий, приличный результат.

Однако правильное, сбалансированное внесение удобрений позволило бы существенно поднять урожайность без снижения экологических и потребительских свойств ягоды.

ГОТОВЬТЕ УЧАСТОК ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Итак вы внесли или не внесли удобрения. Глубоко перекопайте почву тщательно выбирая корневища многолетних сорняков. Выровняйте участок граблями, бороной, а лучше всего фрезой.Подождите 14-20 дней. За это время прорастет значительное количество семян и корневищ сорняков. Уничтожте их рыхлением или обработкой препаратом РАУНДАП.

Если вы не избавитесь от многолетних сорняков сразу, то их количество в данный и следующие годы резко возрастет и ваш уход за насаждениями превратится в мучение. Кроме того на засоренных посадках больше болезней и вредителей. Часто не помогает и посадка на укрывной материал так как сильные многолетники поднимают его.

Наиболее эффективным приемом борьбы с сорняками считаем обработку участка препаратом РАУНДАП.(это опыт-не реклама)

Раундап уничтожает растущие однолетние и многолетние сорняки проникая через лист и распостраняется по растению проникая к точкам роста. Благодаря этому идет отмирание не только надземной части ,но и корневищ. Грамотно используя препарат вы забудете, что такое осот, пырей,сныть, крапива и т.д. Должны сказать: раундап не действует на не проросшие семена сорняков, а в борьбе с вьюнком полевым (березкой) нужны дополнительные меры.

Инструкции по применению раунапа не дают достаточно сведений о действительно эффективном использовании препарата. Попробуем устранить этот пробел.

Покупая препарат ищите раундап произведенный фирмой «Монсанто»-это жидкость желтого цвета. Можно воспользоваться и отечественным (зеленого цвета) или такими аналогами как: Ураган, Агрокилер, Глифосад,но они менее эффективны. Так отечественный раундап зачастую не полностью уничтожает многолетники и в последствии они восстанавливаются. Аналоги быстро сжигают надземную часть, но недостаточно хорошо проникают в корневища.

Применяя раундап нужно помнить и это очень ВАЖНО;

Раундап — гербицид сплошного действия, а это значит, что если он попадет на культурные растения то уничтожит их вместе с сорняками. Поэтому ПРОВОДИТЕ ОПРЫСКИВАНИЕ АККУРАТНО В БЕЗВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ до смачивания листьев, без стекания с них капель.

Чем выше концентрация раствора и тоньше распыл тем выше эффект.

Проводить обработку ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НЕ НИЖЕ 15 ГРАДУСОВ.

НЕ ТРОГАТЬ ОБРАБОТАННЫЕ СОРНЯКИ 14 ДНЕЙ. У многих пользователей не хватает терпения. Им кажется (и часто это действительно так), что на 8-10 день сорняки стали зеленее и выглядят здоровыми.Начинается прополка и они сводят действие препарата к нулю. Наберитесь терпения. Раундап свое дело знает. Вскоре соняки начнут желтеть и полностью отомрут. За 10-14 дней препарат успеет проникнуть к точкам роста в корневищах и уничтожить их.

Препарат проникает в растение через лист и ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА РАСТУЩИЕ СОРНЯКИ.Не действует на не проросшие семена и корневища в почве. НИКАКИХ ПРОЛИВОВ РАУНДАПОМ ИЗ ЛЕЙКИ. Используя эти свойства мы иногда проводим посев культур уже на следующий день после обработки, а посадку земляники через 3-4 дня, (прямо среди растущих, но обработанных сорняков) экономя на этом время.

Можно обработать участок и до перекопки.Это эффектно, но не эффективно. Дело в том, что раундап проникает в отрезки корней не более 15 см. Именно поэтому мы и рекомендовали выравнивание участка фрезой.

Почва на участке подготовлена. Выбираем СХЕМУ ПОСАДКИ.

Существует множество схем посадки : ковровый (сплошной), рядами, лентами, рядами и лентами на гряде, на укрывной материал, на пирамиды и т.д.

Мы уверенны, какой бы из способов не был выбран, главным является соблюдение следующих условий. Растение садовой земляники должно быть оптимально обеспечено светом, влагой,питательными веществами. В посадках должен поддерживаться благоприятный микроклимат. Посадки должны хорошо переносить неблагоприятные климатические периоды. Ягоду должно быть удобно собирать. С минимальной площади необходимо взять максимальный урожай качественной ягоды.

Выскажем свое мнение по поводу некоторых схем.

Самым малозатратным по труду будет ковровая или сплошная посадка.Растения на ней загущены, молодые соседствуют со старыми,ягоду собирать неудобно, будет большая засоренность (качественно прополоть не возможно), ягода будет болеть,выход товарной продукции мал. Данную схему выбраковываем сразу.

Посадка на пирамиды смотрится красиво, сильно экономит площадь, легко качественно ухаживать, но растения на ней будут вымерзать если не каждый год, то через год точно. Выбраковываем.

От посадки лентами отказались. Растения здесь слишком сближены. Отсюда сложность с прополкой, ягода мельче и много больной.

Приоритетными считаем:

Посадка грядами в 2 ряда на укрывной материал. В данном случае посадки не требуют прополки, ягода товарная чистая, минимум болезней, удобно собирать. К недостаткам отнесем перегрев почвы во время жаркой солнечной погоды и часто, активное развитие такого проблемного вредителя как белокрылка. При выращивании данным способом желателен капельный полив (кстати не так сложно).
Посадка в один ряд на горизонтальную поверхность ( при механизированном уходе)
Посадка в один ряд на гряды. Этот способ отличается от предыдущего тем, что усложняется механизированный уход, но при ручном уходе считаем способ оптимальным. Вы делаете (можно и трактором) гряды как при выращивании картофеля и высаживаете на них в один ряд растения земляники. Весной гряды быстрее прогреваются и растения дают более ранний урожай.С сорняками можно бороться просто слегка окучив гряды мотыжкой. Из-за хорошего проветривания мало болезней. Удобно собирать. При оптимальной плотности посадки ягода крупная товарная. На грядах крайне редко случается выпревание растений. К недостаткам отнесем необходимость мульчирования междурядий. Можно обойтись и без него, но тогда в сырую дождливую погоду ягода будет грязной. В качестве мульчи можно использовать солому, стружку, щепу, дробленую кору, картон и т.д. Лучшей мульчой признан хвойный опад. Ягода на такой подстилке получается более вкусной и красивой, а многие вредители будут обходить участок стороной. Мульчирование сеном и опилками считаем нежелательным. так-как в первом случае много семян сорняков, во втором мульча прилипает к ягоде. Кроме того хвойные опилки слабо рзлагаются, а разложившись ухудшают структуру почвы.

Обратим ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ РЯДАМИ И РАСТЕНИЯМИ В РЯДУ.

Оптимальным считается расстояние между рядами 70-70-90-70-70-90. При таком размещении рядов очень удобно ухаживать за посадками, а с широких междурядий вести сбор ягоды. Такие междурядья в основном используются на промышленных посадках. Учитывая то,что на приусадебных участках междурядье в 90 см непозволительная роскошь, можно уменьшить его до 70 см. Когда ягода разрастется, междурядья менее 70 см. сомкнутся. Нарушится микроклимат, ягода начнет сильно поражаться гнилями, а чтобы ее собрать вам придется раздвигать листья и искать место куда поставить ногу, чтобы не раздавить ягоду.

Расстояние между растениями в ряду должно составлять для мало облиственных сортов 20 см и 25 см для хорошо облиственных. Здесь исходим из принципа: растения в ряду должны сомкнутся, но не должны перекрываться. В одно посадочное место высаживаем ОДНО растение.

Такие расстояния позволят растению хорошо развиваться. Земляника сама подавит многие сорняки. Вы получите здоровую качественную ягоду.

ВЫБИРАЕМ СОРТ.

С сортами определитесь ЗАРАНЕЕ. Сразу заметим НЕ СУЩЕСТВУЕТ САМОГО ХОРОШЕГО СОРТА. Каждый сорт имеет как достоинства так и недостатки. В описаниях сортов у продавцов , в магазинах,и питомниках вы не найдете недостатков. Что ни сорт — золото. Нужно помнить, что задача продавца продать свой товар. Что у вас получится им мало интересно. Зачем-же пугать покупателя недостатками. То они продают вьющуюся землянику которой в природе не существует (просто у любого ремонтантного сорта плодоносящего на усах плети с усами закрепляются на вертикальной опоре) то предлагают Гигантелу максим (в последнее время называя ее» Максим») забывая сказать,что у данного сорта 1-2 крупных ягоды остальное мелочь и сорт считается больше декоративным, то забудут сказать что сорт поражается серой гнилью или превращается в кашу сразу после отрыва с куста.

Посещая рынки и питомники мы видим — продавцы-консультанты в большинстве своем совершенно не в теме. Даже в Тимирязевке пришлось доказывать продавцу, что он продает нам не то что просили. Так-что выбирая сорт полагайтесь на его ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ В КАТАЛОГАХ и старайтесь приобретать посадочный материал в серьезных питомниках.

Выбор сорта нужно делать в зависимости от задач которые вы перед собой ставите.

Если у вас ребенок любит ягоду «с куста», то лучшей будет ремонтантная ягода. Плодоношение у нее растянуто с начала июня и до морозов. Можно найти сорта с хорошим вкусом и размером плодов.

Мы ремонтантными сортами не занимаемся потому что:

Хотя урожайность у данных сортов выше, чем у сортов разового плодоношения, но она сильно растянута по времени. Сразу с небольшой площади много не соберешь.

Первые цветы очень часто попадают под заморозки, а сентябрьская ягода сильно теряет во вкусе.

Ремонтантные сорта плодоносят как на кустах так и на усах текущего года и значит усы удалять нельзя. Это приводит к зарастанию участка и как следствие затрудняет сборы и прополки.

Если появляются болезни и вредители ОБРАБАТЫВАТЬ ХИМ.ПРЕПАРАТАМИ нельзя (так как у вас постоянно растет и зреет ягода). Что бы не говорили, народные средства практически не помогают.

Данные сорта для получения хороших результатов требуют поливов и подкормок.

С нашей точки зрения если нужно растянуть плодоношение, то лучше подобрать раннние, средние и поздние сорта. Кроме того ускорить плодоношение можно если поместить ранний сорт под укрывной материал или пленку, а продлить оттоптав весной снег на позднем сорте.

В последнее время при желании можно приобрести или приготовить самим рассаду фриго.

Фриго- это рассада которая готовится с осени и хранится до посадки в холодном помещении, при определенных условиях. Такую рассаду можно высадить поэтапно, растянув тем самым плодоношение, и получить ягоду от понравившегося вам сорта в нужные для вас сроки. Просматривая публикации в интернете нам часто говорят, что для внесезонного получения ягоды используются ремонтантные сорта, а посмотрев видео по посадке, видим, сажают именно рассаду фриго.

Вернемся к целям выращивания. Если вы потребляете ягоду «здесь и сразу» отдавайте предпочтение кроме урожайности, вкусовым качествам. Если ягода идет в заморозку и на варение, то кроме урожайности и вкуса она должна быть транспортабельной. Такая ягода не расплывется в варении и после разморозки. Любите компоты, выбирайте сорта с темной ягодой.(светлая не дает цвета и компот аппетита не вызывает). Для кондитерских изделий используют крупную, красивую и транспортабельную.

ПРИОБРЕТАЯ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ УЧИТЫВАЙТЕ НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ.

( в этом разделе мы никого не хотим обидеть. Просто исходим из многолетнего опыта)

Если вы решили взять растения у соседей, то убедитесь что данный сорт отвечает вашим требованиям. Не очень обращайте внимание на хвалебные отзывы. Не в обиду будет сказано — у нас мало любителей (а часто и профессионалов) которые видели хорошие сорта. Совхоз им. Ленина начал менять древние сорта (редгонтлед, зенга-зенгана и т.д.) на Хоней, Полку, Корону только года 4 назад. Европа выращивает их уже много лет. Часто граждане собирающие в нашем хозяйстве ягоду в конце сезона, удивлены крупным размером плодов, хотя на самом деле ягода уже мельче средней. Это говорит о том ,что крупнее они никогда не видели.

Покупая посадочный материал «с рук» на рынках помните — бабушки обычно продают сорта своей молодости или «сборную солянку». Ничего хорошего здесь ждать не приходится.Назвать свой сорт они могут как угодно. Обычно это звучит как фестивальная, ананасная, какая нибудь гиганта,царица и т.д. Зачастую они грешат тем что продают не молодые розетки, а старые рожки, разделив куст земляники. Старый рожок отличается от розетки и молодого рожка темными (коричневым или черным) корневищем и первичными корнями. Хороший посадочный материал имеет светло-коричневые, желтые или белые корневища и корни.

Мы сами торговали рассадой на рынке. Было ужасно обидно за себя и жаль покупателей которые в начале мая приобретали у частников сильные, цветущие, или уже с зеленой ягодой растения земляники.(обычно их продают посаженными в кучу земли в полиэтиленовых пакетах и по большой цене). Дело в том, что земляника начинает вегетировать в открытом грунте ( в нашей зоне) в конце апреля. Получить сильно развитое растение в начале мая не реально. В это время сильно развитым и тем более с цветами может быть земляника из хорошо унавоженной теплицы или парника. Такое растение при посадке будет долго приживаться,не вытянет в этом году нормальной ягоды, может сильно поразиться болезнями. На следующий год вы увидите каким на самом деле будет данный сорт в нормальных условиях.

Приобретая растения с закрытой корневой системой проверьте действительно они растут в контейнере или были недавно воткнуты в него. Во втором случае после высадки растения на постоянное место,оно может погибнуть не выдержав двойной пересадки. Продают не укоренившиеся в контейнере растения по нескольким причинам. У них лучше товарный вид. У них больше цена (правда ниже стоимость). Продавец сможет продать либо рано проросшие, либо вовремя не реализованные и уже погибающие растения, с открытой корневой системой, воткнув их в емкость с почвой.,

Этим грешат не только частники но и такие сетевики как «Дарвин»

Запомните! Посадочный материал с открытой корневой системой приживается не хуже, а часто лучше и быстрей, чем контейнерный. Здесь только нужно не дать корням обсохнуть. Некоторое время хранить его можно в открытом полиэтиленовом пакете в тени.

Ни одно серьезное хозяйство не будет продавать рассаду земляники посаженную в стаканчики для воды.

Время посадки

Весеняя

Плюсы: растения не погибнут от морозов, не будет выпревания, вымокания и выпирания из почвы.

Минусы: необходим обильный и частый полив, растения тратят время и силы на укоренение (в следствии чего часто снижается урожайность), весной у вас обычно не хватает времени на нормальную подготовку участка и уход за насаждениями.

Летняя и осенняя посадка

Чем раньше вы посадите клубнику тем лучше!!! Все зависит от наличия розеток текущего года.

Официально. В подмосковье гарантированно приживаются и зимуют посадки проведенные до 10 сентября.

В литературе рекомендуют начинать посадку 15 августа, но в это время обычно мало хорошо укорененных розеток и данные рекомендации годятся для небольших площадей. Будет чем сажать раньше смело сажайте.

Посадка в августе часто сопряжена с повышенными температурами и недостатком влаги. Не забывайте поливать.

У нас площади больше чем на даче и мы начинаем посадку примерно с 5 — 10 сентября, а заканчиваем иногда и в середине октября. За 25 лет посадки пострадали один раз, когда в конце ноября совсем не было снега при минус четырнадцати градусах.

В сентябре температуры более низкие,а почва более влажная. Хорошо укорененных розеток на порядок больше, да и приживаются они быстрее.

К недостаткам осенней посадки можно отнести выпирание и выпревание растений. Вымерзание случается крайне редко.

Рассада фриго

Данную рассаду высаживают в зависимости от того когда планируют получить урожай, но не позже первой декады июня.Более поздняя посадка приведет к резкому снижению урожайности.

ПОСАДКА

И так вы подготовили участок,определились со схемой посадки. Какие усы нужно брать для посадки?

Розетки лучше всего брать из отдельно посаженного маточника и с кустов первого года использования

Сразу скажем — любая розетка от первой до последней сохраняет сортовые качества материнского куста!!!

В литературе говорят, что нужно брать для посадки первую и вторую розетки от куста. Это предпочтительно, но совсем не обязательно. Просто первая и вторая обычно наиболее хорошо развиты и по идее должны дать больший урожай. При осенней посадке любые по порядку розетки, весной выравниваются и дают практически одинаковый урожай.

Гораздо важнее обращать внимание на толщину прикорневой части. Чем она толще и мощней тем больший потенциал у будущего куста. В зависимости от толщины рассада делится на классы А+,А,В, и т.д. по убывающей.При покупке в торговых центрах и так называемых питомниках обращайте на это внимание(особенно на посадочный материал в цветных упаковках). Старайтесь оценить саму рассаду а не упаковку и надписи на ней. Настоящих питомников в подмосковье почти нет и даже крупные магазины торгуют выбракованными растениями растениями из других стран. Так например нас в агрофирме «Партнер» в 2020 году заверили,что выращивают розетки сами. На самом-же деле продали по цене супер элиты класса А+, выбракованную в Польше(то что они себе не сажают)рассаду с толщиной рожка 5 мм. Нам был нужен сорт, а не урожайность в первый год, поэтому мы и не отказались.

Для рассады фриго требования особые: класс А+ или А и чтобы она была недавно снята с хранения и не начала вегетировать.

Зачатки усов у посадочных розеток удалить. Корни мы не подрезаем.

,Высаживайте растения по одному на место с тем расчетом, что точка роста будет на поверхности. Почву у розетки уплотните, но не сильно, а так что-бы она не осела при поливе.Полив должен быть умеренным. Не заливайте посадочное место до грязи. В почве должен быть воздух.Если земля влажная мы сажаем без полива.В лунку при посадке ничего не даем (легче навредить, еще не прижившемуся растению, чем помочь) Лучше подкормить уже укорененную розетку через две недели после посадки.

Если у высаживаемого растения есть или намечаются усы то их необходимо удалить.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ

Уход за посадками заключается в рыхлении почвы,поливах, удалении усов,подкормках,мульчировании, защите от вредителей и болезней, удалении сорняков.

Рыхление и одновременное удаление сорняков мы проводим 2-3 раза. Первое весной как только позволит почва. Это позволяет дать корням растений воздух,уничтожить перезимовавшие и взошедшие сорняки, заделать удобрения первой подкормки(если она проводилась). Второе перед мульчированием. Позволяет заделать удобрения второй подкормки удалить усы и сорняки. Третье в середине сентября. Это позволяет уничтожить сорняки, заделать мульчу,срезанные листья и усы. При таком сроке прополки до зимы успевает взойти мало сорняков.

ПОЛИВ лучше проводить редко но обильно. Земляника не любит орошения по листьям и по этому лучшим является полив напуском(т.е. поливочный шланг опускают между рядами) Естественно самым лучшим поливом является капельный.Он позволяет динамично подкармливать растения, автоматически менять норму полива, экономит воду и ваше время.

Полив прекращают при наборе кустом ягоды и до конца плодоношения.

Мы не поливаем ягоду потому-что: у нас глинистая почва(хорошо держит влагу),нет доступа к водным источникам, нет техники для полива.

УДАЛЕНИЕ УСОВ.

Усы удаляют при достижении ими длинны более 15 см. Если удалять усы раньше, то растение будет выпускать и выпускать их снова и снова.

Оставляйте на растении лишь те усы которые вам понадобятся для посадки. Лучше для посадочных усов выделить отдельный участок, где вы можете удалить цветоносы. подкормить и растения в любое время,эффективно бороться с вредителями и болезнями.

Здесь работает правило: Хочеш хорошую ягоду-удаляй усы, хочеш хорошие усы- удаляй цветы.

УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛИСТЬЕВ НА КУСТЕ УЙДЕТ В ЗИМУ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Листья на землянике удаляют начиная со второго года, сразу после плодоношения если в этом есть необходимость. Обычно удаляют листья при наличии болезней или вредителей.После этого проводят мероприятия по защите растений и подкормку.

Так-же удаляют старые сухие листья весной, прочесывая граблями посадки , в сухую погоду.

Нивкоем случае не срезайте листья в зиму!!!

Вот как-будто и все. Естественно мы рассмотрели основные правила. Детальное описание всех сортов, приемов ухода за растениями — это многотомный труд. Поэтому опираясь на основные принципы и ваше творческое начало не страшась приступайте к делу.